Was verrät historische Kleidung, was andere Quellen nicht verraten?

Von der intimen Kleidung Elisabeths I. bis hin zu Stoffen, die soziale Hierarchien bedrohten – Kleidung verrät uns mehr als nur ihre Träger.

Maria Hayward, Autorin von Stuart Style: Monarchy, Dress and the Scottish Male Elite (Yale University Press, 2020)

Sind diese Klamotten echt? Diese Frage wird oft gestellt, wenn man sich Tudor- und Jakobiner-Porträts ansieht, und sie bleibt meist unbeantwortet – nicht jedoch im Fall von Margaret Layton (ca. 1590–1641). Ihre wunderschön bestickte Leinenweste aus der Zeit um 1610 ist erhalten geblieben. Es beweist, dass das Kleidungsstück, das in ihrem Porträt von etwa 1620 abgebildet ist und jetzt im V&A ausgestellt ist, existierte, aber es leistet noch viel mehr. Unterschiede zwischen der Weste und ihrer Darstellung offenbaren die Änderungen, die am Kleidungsstück vorgenommen wurden, um es in Mode zu halten, und bieten so Einblicke in Margarets Entscheidungen und Vorlieben.

Andere, intimere Kleidungsstücke, wie das Paar gerader Mieder und das Paar Unterhosen, die das Trauerbildnis Elisabeths I. bekleiden, verraten mehr über ihre Trägerin. Sie wurden von ihrem Schneider nach den Maßen der Königin angefertigt und offenbaren ihre Proportionen, während eine kürzlich durchgeführte Untersuchung ergab, dass die Versteifung auf der rechten Seite etwas kürzer geschnitten war. Dies ermöglichte der rechtshändigen Elisabeth eine größere Bewegungsfreiheit.

Während für männliche Schneider Handbücher wie Juan de Alcegas The Practice of Tailoring (1580) erstellt wurden, wurde über die Arbeit von Näherinnen viel weniger veröffentlicht. Dennoch verraten die erhaltenen Hemden und Kittel die Geheimnisse ihres Handwerks, einschließlich der Feinheit ihrer Nähte im Vergleich zu denen von Schneidern; ihre sorgfältige Nutzung der gesamten Webbreite von Leinen und ein „Null-Abfall“-Ansatz bei Stoffen; und wie Schwachstellen in der Konstruktion, wie zum Beispiel die Achselhöhlen, mit Zwickeln verstärkt wurden, um Risse und Reparaturen zu verhindern.

Schriftliche Beschreibungen von Kleidung aus dem 16. Jahrhundert sind oft kurz, und Kinderkleidung, insbesondere aus den unteren und mittleren Klassen, wird nur unzureichend erfasst. Diese spärlichen Referenzen können durch die Untersuchung eines erhaltenen Fäustlings und einer Weste erweitert werden, die die Bedeutung des Strickens in der Kleidung von Kleinkindern sowie die Art und Weise verdeutlichen, wie die Stücke hergestellt und mit winzigen dekorativen Elementen individualisiert wurden. In ähnlicher Weise wurde einst das wollene Wams eines kleinen Jungen, das in einem Haus in Abingdon versteckt war, versteckt, um das Haus vor Hexerei zu schützen. Obwohl nicht viel davon erhalten ist, zeugt das, was vorhanden ist, deutlich vom emotionalen Wert, der Kleidungsstücken beigemessen wird.

Christine Checinska, leitende Kuratorin für Afrika und Diaspora: Textilien und Mode am Victoria and Albert Museum

Historisch gesehen ist Kleidung eines der Mittel, mit denen Macht- und Wertehierarchien aufrechterhalten und legitimiert wurden. Doch die Leichtigkeit, mit der Kleidung personalisiert werden kann, ermöglicht es der Mode auch, als Mittel der Vergeltung zu fungieren. Die Studie enthüllt die Geschichte derjenigen, die aufgrund ihrer Rasse, Kultur, ihres Geschlechts, ihrer Klasse oder ihrer Sexualität immer wieder außerhalb des Mainstreams stehen, und ermöglicht es uns, dem Träger näher zu kommen. Und die Materialität von Kleidungsstücken – Stoffe, Besätze, Farbstoffe, Konstruktion – ermöglicht es uns, globale Handelsgeschichten abzubilden.

Der um 1690 geborene freie schwarze jamaikanische Gelehrte Francis Williams aus dem 18. Jahrhundert ist eine komplexe Figur. Zu den einzigen erhaltenen schriftlichen Spuren seines außergewöhnlichen Lebens gehören Strophen aus seiner lateinischen Poesie und ein spöttisches Kapitel über ihn, das der Sklaverei-Apologet Edward Long in „The History of Jamaica: or, General Survey of the Ancient and Modern State of that Island“ geschrieben hat (1774). Der rassistische Glaube, dass afrikanische Menschen minderwertig, rückständig und barbarisch seien, lässt sich auf den Sklavenhandel, den Kolonialismus und Sklavenhalter des 18. Jahrhunderts wie Long zurückführen. Long macht sich über Williams lustig und benutzt ihn, um das Plantagensklavereisystem zu legitimieren, auf dem sein eigener Reichtum gesichert war. Long hatte 12 Jahre in Jamaika verbracht, war aber noch nie in Afrika gewesen. Er war kein Wissenschaftler, aber seine Aussagen über die Afrikaner wurden als wissenschaftliche Tatsachen angesehen.

Das V&A beherbergt das einzige bekannte Porträt von Williams. Er wurde 1745 gemalt und wird als Gentleman-Gelehrter dargestellt, der klassisch in Fächern wie Geographie, Arithmetik, Musik, Astronomie und Latein ausgebildet ist. Williams steht in seinem Arbeitszimmer vor seinem Bücherregal, umgeben von Lernwerkzeugen. Er ist nach der Mode des Tages gekleidet: eine gepuderte Perücke, ein eleganter marineblauer Wollmantel mit goldenen Knöpfen, Kniebundhosen, Strümpfe und Schnallenschuhe. Williams‘ Selbstdarstellung bestätigt, was wir über seine Biografie und seinen Wunsch wissen, Teil der Elite der Aufklärung zu sein. Er wurde teilweise in England ausgebildet, wurde Mitglied von Lincoln's Inn (einem Berufsverband für Rechtsanwälte) und nahm an Treffen der Royal Society teil. Das Gemälde, von dem einige Wissenschaftler glauben, dass es sich um ein Selbstporträt handelt, widerlegt Longs Behauptungen und zeigt, wie das Studium der Mode der Geschichtsschreibung widersprechen kann.

Das Gemälde von Francis Williams ist derzeit im Rahmen der V&A South Kensington-Ausstellung zu sehen: Zwischen zwei Welten: Vanley Burke und Francis Williams, 12. Juni 2023 – 31. Dezember 2023.

Andrew Brooks, Dozent für Uneven Development, King's College London und Autor von Clothing Poverty: The Hidden World of Fast Fashion and Second-Hand Clothes (Zed Books, 2015)

Ende 2022 wurden zwei Paar extrem alte Jeans zu Rekordpreisen verkauft. Ein mit Wachs überzogenes und geflicktes Paar Levi's aus den 1880er Jahren, das in einem alten Minenschacht entdeckt wurde, wurde im Oktober in New Mexico für 76.000 US-Dollar verkauft. Zwei Monate später würde diese Gebühr durch eine noch ältere Hose übertroffen werden. Diese Jeans wurden aus einem versunkenen Rumpf eines Schiffswracks von 1857 vor der Küste von North Carolina geborgen und für 114.000 US-Dollar versteigert. Diese Arbeitshosen befanden sich auf einer unglückseligen Reise von San Francisco und sind ein früher Vorläufer der modernen Blue Jeans.

Jeans gehören zu den beliebtesten Kleidungsstücken weltweit. Von ihren bescheidenen Anfängen als Inbegriff amerikanischer Arbeitskleidung bis zu ihrem heutigen Status als eines der alltagstauglichsten Kleidungsstücke ist Denim überall zu finden. Diese Allgegenwärtigkeit, gepaart mit der Rolle, die sie in der modernen Entwicklung der Vereinigten Staaten spielten, verleiht den ältesten Paaren einen hohen Geldwert, sie sind aber auch Artefakte, die wegen der sozialen Geschichte, die sie offenbaren, geschätzt werden. Jedes gebrauchte Kleidungsstück kann eine Geschichte erzählen. Wenn der Träger einer einheitlichen blauen Jeans gebeugt über den schrubbenden Boden arbeitet, besteht die Gefahr, dass die Knie dünner werden und platzen. Wenn sie mit gekreuzten Beinen sitzen, dehnt sich der Jeansstoff quer und zieht sich um die Oberschenkel. Diese täglichen Bewegungen trainieren den Twill-Stoff und hinterlassen so einen Abdruck der Rhythmen des Lebens ihres früheren Besitzers.

Die im Dezember 2022 verkauften Hochleistungsarbeitshosen wurden aus dem Wrack der SS Central America geborgen, das mit 425 Todesopfern sank und aus dem Gold im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar geborgen wurde. Diese Bergmanns-Arbeitshose ist untrennbar mit dem kalifornischen Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts verbunden. Das andere zusammengeflickte und abgeschnittene Paar aus den 1880er Jahren wurde durch harte Arbeit abgenutzt, wobei die Wachsspritzer einen Hinweis darauf geben, dass der Besitzer bei Kerzenlicht schuftete. Diese Hosen tragen deutlich die Aufschrift „Levi Strauss“ und einen Aufdruck mit der Aufschrift „Made by White Labour“ – eine bigotte Angeberei, um die Verbraucher anzusprechen, nachdem der Kongress das chinesische Ausschlussgesetz von 1882 verabschiedet hatte. Beide Paare waren Zeugen wichtiger Momente in der amerikanischen Geschichte.

Haley Schroer, Doktorandin in lateinamerikanischer Geschichte und Forscherin in der Abteilung für seltene Bücher und Manuskripte bei Heritage Auctions

Am 29. Dezember 1679 schrieb König Karl II. von Spanien an Fray Payo de Rivera, Erzbischof von Mexiko-Stadt und regierenden Vizekönig von Neuspanien, und beklagte sich über die „bemerkenswerte Unordnung“, die durch die populäre Mode entstanden sei. Er verurteilte die neuesten Trends und bestand darauf, dass sie die Gesellschaft „ebenso sehr durch mangelnden Anstand wie durch die Undeutlichkeit gefährdeten, mit der sich jeder, vom Adligen bis zum Plebejer, in Seide und kostbaren Stoffen kleidet und Schmuck aus Gold, Perlen und Silber trägt“. Modische Kleidung war nicht nur angeblich unanständig, sondern, was vielleicht noch wichtiger ist, sie ermöglichte es Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, miteinander zu verschmelzen. Aber wie könnte das Tragen von Seide eine ganze soziale Hierarchie zu stürzen drohen?

Im Spanischen Reich dienten Kleidungsstücke den Untertanen als wichtiges Mittel, um sich im Verhältnis zu ihren Mitmenschen zu definieren. Bis zum 17. Jahrhundert hatte die spanische Krone Luxusgesetze eingeführt – Gesetze, die ausgewählten Gruppen das Tragen bestimmter Kleidung oder die Verwendung gesellschaftlich relevanter Gegenstände untersagten –, um klare Grenzen zwischen verschiedenen Gemeinschaften zu schaffen. Doch die kaiserlichen Untertanen wehrten sich konsequent. Als Karl II. an Rivera schrieb, hatten Hunderte indigene Einzelpersonen und Castas (Menschen mit gemischten spanischen, indigenen und afrikanischen Wurzeln) ihr Recht eingeklagt, die ihnen vorenthaltene Kleidung und Accessoires zu tragen – und sie gewannen. Dabei kämpften sie mit Kleidung für ihr Recht auf Zugehörigkeit zur spanischen Gesellschaft.

Auf diese Weise bietet uns das Studium historischer Kleidung eine einzigartige Perspektive, durch die wir beginnen können zu verstehen, wie Untertanen und Autoritäten versuchten, sich selbst und ihre Umgebung zu definieren. Einerseits betrachteten spanische Monarchen Kleidung als eine Methode der Kontrolle und Überwachung. Andererseits nutzten Menschen mit unterschiedlichem sozialen, wirtschaftlichen und ethnischen Hintergrund Mode als Identitätsmarker im Alltag. Indem wir die materiellen Objekte untersuchen, die den Gemeinschaften der Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes am nächsten standen, erhalten wir einen seltenen Einblick in die intimsten Teile ihrer selbst, die oft in formalen Dokumentationen verborgen sind.